- Podstawowe-informacje-o-hydroponice-1.jpg (45.06 KiB) Przejrzano 10193 razy
Korzenie hydroponiki wywodzą się z dwóch greckich słów, które zostały zestawione razem:
Hydro: oznaczające woda.
Ponika: oznaczające pracować.
Dzisiejsza hydroponika jest nauką o hodowli roślin bez gleby, najczęściej w mieszankach bezglebowych. Przy uprawie hydroponicznej dwa bardzo istotne czynniki mogą być całkowicie kontrolowane:
Pobór składników odżywczych i tlenu.
Uprawa hydroponiczna jest tak jak uprawa zwykła wyjątkowo prosta i zabawna, kiedy raz zrozumie się pomysł i zasady. Jest kilka podstawowych zasad, których należy się trzymać, by stworzony system był wydajny.
Najpierw spójrzmy, jak i dlaczego hydroponika działa.
W hydroponice obojętne podłoże bezglebowe zasadniczo nie zawiera samo z siebie substancji odżywczych. Wszystkie one są dostarczane w roztworze składników odżywczych. Roztwór przepływa przez korzenie lub gromadzi się wokół nich w regularnych odstępach czasu, zanim nie wpłynie w dren. Tlen wokół korzeni może przyspieszyć pobór składników odżywczych przez rośliny. To dlatego rośliny w uprawach hydroponicznych rosną tak szybko. Są w stanie pobierać substancje mineralne tak szybko jak są je w stanie przetwarzać. Zarówno w glebie, jak i uprawie hydroponicznej, korzenie pobierają składniki odżywcze i wodę. Nawet najlepsza gleba nie ma tyle tlenu co bezglebowe podłoże hydroponiczne.
Uprawa hydroponiczna jest odpowiednia dla ludzi, którzy chcą spędzać 10-20 min dziennie w swoim ogródku. Ogród wymaga więcej troski, rośliny szybciej rosną, więcej jest rzeczy do sprawdzenia i takich, które teoretycznie mogą się nie udać. W rzeczywistości niektórzy ludzie nie lubą upraw hydroponicznych, gdyż wymagają one zbyt wiele dodatkowej troski. Nigdy nie widziałem ogrodu hydroponicznego, przy którym byłoby mniej pracy niż przy porównywalnym ogrodzie glebowym lub bezglebowym.
O wiele za często ludzie, którzy dopiero zaczęli uprawiać rośliny w domu, są tym tak podekscytowani, że zachodzą za daleko i za szybko. Kupują wszystkie nowe małe gadżety i mają o wiele więcej pomysłów i mają o wiele więcej pomysłów, niż mogą zrealizować. Największy kłopot jaki zdarza się przy zamawianiu systemu hydroponicznego to połączenie zestawu w całość zgodnie z instrukcją obsługi. Trzeba o tym pamiętać przy konstruowaniu lub projektowaniu własnego urządzenia. Miesiąc lub dwa zabierze usunięcie wszystkich usterek w urządzeniach domowej roboty. Nie oczekuj najlepszego zbioru na świecie za pierwszym czy drugim razem! Ogrodnictwo hydroponiczne jest bardzo dokładne i nie potrafi wybaczać jak uprawa w glebie. Gleba działa jak bufor dla składników odżywczych i zatrzymuje je dłużej niż obojętne podłoże hydroponiczne. W rzeczywistości niektóre bardzo zaawansowane systemy hydroponiczne nie używają nawet mieszanek bezglebowych. Korzenie znajdują się w powietrzu i są zwilżane roztworem składników odżywczych. Komora rozpylająca jest trzymana w ciemności, by razem z korzeniami nie rosły algi.
Odkryłem, że rośliny odpowiednio zadbane uprawiane hydroponicznie pod lampami HID, mają tendencje do wytwarzania nieco bardziej soczystej zieleni i do szybszego rozwoju niż rośliny uprawiane w glebie. Kalendarz ogrodniczy jest zwykle skrócony o tydzień lub dwa. Z prawdziwej korzyści uprawy hydroponicznej zdasz sobie sprawę dopiero w późniejszych fazach życia roślin. Kiedy miejsce dla korzeni w doniczce kończy się i rozwój spowalnia się, rośliny nadal otrzymują maksymalną ilość substancji mineralnych. Zasady przyjęte w uprawie hydroponicznej są bardzo łatwe i proste, jednak stosowanie tych zasad może stać się bardzo złożone. Keramzyt, żwir, piasek są podłożami obojętnymi używanym najczęściej do utrzymywania korzeni i stabilizowania roślin, a roztwór składników odżywczych przenika przez korzenie na wiele sposobów. Roztwór ten spływa po korzeniach w dół, więc tlen może oddziaływać na korzenie, by lepiej przyjmowały składniki odżywcze. Takie są podstawowe zasady hydroponiki. Roztwór mikro i makroelementów, ich stosowanie oraz podłoże to główne zmienne w ogrodnictwie hydroponicznym.
Różne rodzaje systemów hydroponicznych
Sposób w jaki roztwór składników odżywczych jest podawany korzeniom pozwala na wyróżnienie kilku systemów. Uwarunkowuje on również rodzaj użytego podłoża.
Systemy hydroponiczne mogą być podzielone na aktywne i pasywne. System aktywny porusza roztworem składników odżywczych. Przykładami systemów aktywnych mogą być: napełnianie z drenowaniem oraz nawożenie powierzchniowe. Systemy pasywne polega na oddziaływaniu kapilarnym tamponów i podłoża. Roztwór substancji odżywczych jest pasywnie wchłaniany przez tampon, podłoże i korzenie. Podłoża używane zwykle w systemach tamponowych to wermikulit, trociny, mech torfowy itp. Przeciętny system tamponowy utrzymuje zbyt mokre podłoże, być rośliny intensywniej się rozwijały. W konsekwencji korzenie nie dostają potrzebnej im ilości powietrza. Jednakże prawidłowo utrzymany system tamponowy działa bardzo dobrze. Użyte podłoże bezglebowe, ilość tamponów, ich średnica i budowa to główne zmienne w systemie tamponowym. System tamponowy nie ma części ruchomych. Nie ma w nim niczego mechanicznego, co mogłoby się złamać, zgubić lub zepsuć. Systemy tamponowe zapewniają niskie koszty początkowe, i raz zamontowane i działające prawidłowo nie wymagają dużych nakładów pracy. Jednym z bardzo wydajnych zastosowań systemu tamponowego jest ukorzenianie szczepek.
Systemy hydroponiczne mogą być podzielone również na odzyskiwalne i nieodzyskiwalne. Nieodzyskiwalny znaczy dokładnie to, na co nazwa wskazuje. Kiedy roztwór raz dostanie się do obojętnego podłoża, nie jest już odzyskiwany. Takie systemy używają piasku, trocin i innych ogólnie dostępnych materiałów jako podłoża. Żaden składnik nie jest odzyskiwalny, mniej się więc dawkuje, co daje mniejsze straty, mniejsze komplikacje i mniej pracy. Systemy nieodzyskiwalne są stosowane przede wszystkim w przypadkach komercyjnych, gdzie podłoża bezglebowego jest pod dostatkiem, a gleba nie jest orna.
Metoda przepływowa i nawożenia powierzchniowego- są aktywnymi systemami odzyskiwalnymi. Ich działanie aktywne polega na przemieszczaniu objętości roztworu składników odżywczych, tak by miały kontakt z korzeniami. Systemy odzyskiwalne, ponieważ roztwór składników odżywczych jest odzyskiwany po drenażu i może być użyty ponownie. Takie systemy wykorzystują podłoża, które szybko się drenują i zawierają mnóstwo powietrza, jak żwir groszkowy, lekka skała pumeksowa, lub kruszona cegła. Metoda przepływowa jest stosowana przez większość komercyjnych punktów hydroponicznych i wiele systemów domowych. System przepływu dennego dowiódł, że wymaga mało pracy i jest łatwy w użyciu. Metoda nawożenia powierzchniowego jest nieco bardziej zawiła, jednak jest używana w urządzeniach hydroponicznych, przynosząc wyśmienite efekty. Takie urządzenie wykorzystuje niesamowicie wydajny system- roztwór składników odżywczych jest dostarczany przez rurkę biegnącą górą. W systemie przepływowym woda wpływa do łoża, zwykle od dołu, wypychając powietrze bogate w CO2 a ubogie w tlen. Kiedy podłoże się drenuje, zasysa nowe, bogate w tlen powietrze. Systemy nawożenia powierzchniowego dostarczają roztworu składników odżywczych do podstawy każdej rośliny małym wężykiem. Roztwór jest napowietrzony, gdyż wstępnie wysyca się go powietrzem.
Podłoże
Zadaniem podłoża jest kumulować tlen, wodę, składniki odżywcze i dostarczać ich systemowi korzeniowemu rośliny. Tak jak w przypadku gleby, tak i przy podłożu bezglebowym tekstura jest sprawą najwyższej wagi. Tekstura podłoża powinna być taka, by pozwalała roztworowi na tyle szybko się drenować, by korzenie miały dobre dojście do tlenu. Szybko drenujące się podłoże, zatrzymujące niewielkie ilości wody przez dłuższy czas jest idealne do aktywnego systemu hydroponicznego. Materiały włókniste, jak wermikulit, gromadzą w swoich komórkach wilgoć i zatrzymywanie wody jest duże. Taki rodzaj podłoża jest pożądany przy pasywnym oddziaływaniu kapilarnym, w systemie tamponowym. Rozmiar podłoża jest ważny. Tak jak przy glebie, im mniejsze cząstki, tym bliżej siebie się upychają i tym wolniej się drenują. Im większe cząstki, tym szybciej się drenują i tym więcej powietrza zatrzymują. Materiały o kształtach nieregularnych mają większą powierzchnię i zatrzymują więcej wody niż okrągłe. Unikaj żwiru z ostrymi krawędziami, który może poranić korzenie roślin jeśli upadnie lub będzie mocno wypchany wokół. Okrągły żwir groszkowy, gładki, wymyty żwir, kruszona cegła lub pewne postaci lawy wulkanicznej to najlepsze rodzaje podłoża przy uprawie konopi w aktywnym systemie odzyskiwalnym. Kamienie powinny mieć pochodzenie wulkaniczne. Ten typ kamienia ma zazwyczaj neutralne pH i wytrzymuje warunki uprawy hydroponicznej. Żwir jest najszerzej stosowanym podłożem hydroponicznym przy uprawie konopi. Zatrzymuje właściwą ilość wilgoci i składników mineralnych i nie pozostaje zbyt mokry. Najlepszy rodzaj żwiru do uprawy domowej to żwir groszkowy o średnicy od 3 do 10 mm. W idealnym przypadku ponad połowa żwiru powinna mieć średnicę około 6 mm. Hydroponika stosowana dopracowała się nowego ceramicznego podłoża hydroponicznego, które może być lepsze nawet od żwiru groszkowego. We wszystkich przypadkach dokładnie wymyj podłoże, by usunąć wszelki kurz, który zmienia się w osad na kamieniach. Podłoże powinno być czyste, by nie wchodziło w reakcje chemiczne ze składnikami odżywczymi. Przykładowo żwir z kamieniołomów wapienia pełen jest węglanu wapnia, a stary cement jest pełen wapna. Po zmieszaniu z wodą węglan wapnia podnosi pH, a cement po prostu zabije cały ogród. Trociny zatrzymują zbyt dużo wody, jak dla wymagań konopi i są zbyt kwaśne. Inne mieszanki robione z otoczków lub czegokolwiek, co znajduje się blisko morza, mogą być pełne soli morskiej. Jeśli podejrzewasz coś takiego, być może łatwiej będzie ci znaleźć inną partię podłoża niż wypłukiwać te sole.
Sterylizacja
Pomiędzy kolejnymi uprawami podłoże musi być sterylizowane. Jest to o wiele łatwiejsze niż wymiana podłoża doradzana w przypadku gleby. Dla mieszkańców bloków hydroponika dostarcza rozwiązań alternatywnych do ciężkiego i brudnego ogrodnictwa glebowego. Zamiast targać olbrzymie ilości gleby do i z budynku, wystarczy wysterylizować podłoże bezglebowe pomiędzy kolejnymi uprawami. Powody sterylizacji są oczywiste, czystość pomaga uchronić się przed szkodliwymi mikroorganizmami, by nie zamieszkały w twoim pięknym ogrodzie.
Przed sterylizacją z podłoża należy usunąć korzenie. Przeciętna roślina konopi (wysoka na 120-150 cm lub mająca 3-4 miesiące) ma masę korzeniową porównywalną na przykład z telefonem (biurkowym, nie z komórką). W większych łożach korzenie mogą utworzyć wielką masę. Naprawdę nie ma znaczenia, czy jakieś małe korzonki nie pozostały w podłożu, ale spróbuj wydostać przynajmniej 90-95%. Im mniej korzeni, tym mniejsza szansa, że system się zapcha. A zapchany system nie działa. Korzenie będą miały tendencje do rozścielania się przy dnie łoża. Łatwo jest wtedy usunąć jak jedną dużą podkładkę. Część podłoża może być zablokowana w korzeniach. Łatwiej jest dokupić trochę żwiru, niż wydłubywać go spomiędzy plątaniny korzeni. Istnieje wiele sposobów na sterylizację ogrodu. Ta używana w większości systemów jest bardzo łatwa. Najpierw usuń roztwór składników odżywczych ze zbiornika, a potem zrób roztwór zwykłego wybielacza używanego do prania (chlorek sodu lub wapnia) lub kwasu solnego, tak jak to robią w basenach pływackich i łaźniach miejskich. Dodaj jedną szklankę wybielacza na 45 litrów wody, zalej podłoże roztworem sterylizującym przynajmniej na pół godziny i spłucz. Użyj dużej ilości wody aby wymyć i wypłukać cały system: łoża, wężyki połączeniowe i dreny. Upewnij się, że wszystkie trujące związki chemiczne zostały usunięte, płucząc cały system przynajmniej przez godzinę (w dwóch ratach po pół godziny) przed sadzeniem.
Hydroponiczne składniki odżywcze
Czy ogród hydroponiczny będzie organiczny czy chemiczny, zależy tylko od ciebie. Ogród organiczny będzie wymagał więcej pracy niż ogród używający gotowych chemicznych nawozów. Roztwory muszą być dobrze odsączone, by rury nie zatykały się mułem. Tani nawóz- nie zalecany jak nawozy organiczne, będzie zawierał muł, który osadza się i wtedy system wymaga częstszego czyszczenia.
Roztwór składników odżywczych
Mieszanina składników odżywczych powinna być zmieniana przynajmniej raz na dwa (w najgorszym wypadku raz na trzy) tygodnie. Jeśli będziesz to robił rzadziej, rośliny przeżyją, jednak rozwój się spowolni i przyniesie straty. Zmiana roztworu co tydzień nie zrobi nikomu krzywdy. Rośliny pobierają różne składniki odżywcze w różnym tempie, więc niektóre z nich mogą się skończyć wcześniej niż inne. Najlepszą formą zapobiegania takim stanom jest częste zmienianie roztworu. Nawóz to zapewne najtańsza potrzeba ogrodu. Skąpiąc na nawozie lub próbując go zaoszczędzić, możesz doprowadzić ogród do takiego stanu, że nie wróci ona na czas do normalności i nie wyda plonu. Również pH nieustannie się zmienia w związku z reakcją na pobór składników odżywczych przez rośliny, wprowadzając kolejny powód do częstej zmiany roztworu. Składniki odżywcze zużywające się w różnym tempie mogą powodowac odkładanie się soli (niezużytych składników odżywczych). Problemu tego unika się zwykle przez używanie czystych składników odżywczych i przepłukiwanie podłoża czystą letanią wodą pomiędzy nawożeniami roztworem.
Zmieniaj roztwór składników odżywczych co dwa tygodnie.
Hydroponika umożliwia dostarczanie maksymalnej ilości środków odżywczych, jakiej roślina potrzebuje, jednak potrafi również zagłodzić je na śmierć lub przedawkować pożywienie. Pamiętaj, że jest to gorący i szybki system. Jeśli zawiedzie jedna rzecz, powiedzmy zabraknie prądu, zepsuje się pompa, dren zarośnie korzeniami lub nastąpią gwałtowne zmiany pH, może to spowodować poważne problemy z ogrodem. Pomyłka może zabić rośliny lub sprawić, że skarłowacieją i nigdy nie wrócą do formy.
PH
Uprawa hydroponiczna konopi odbywa się przy pH z zakresu 5,8 do 6,8, gdzie 6,3 jest złotym środkiem. Odczyn ogrodu hydroponicznego wymaga szczególnie czujnego oka. Wszystkie składniki odżywcze znajdują się w roztworze. Odczyn roztworu łatwo ulega zmianom. Korzenie zużywają różne składniki odżywcze w różnym tempie. Zmiana ilości składnika w roztworze wpływa na jego pH. Jeśli odczyn roztworu okaże się być poza dopuszczalnym dla hydroponiki zakresem (6-6,5), składniki odżywcze mogą nie być przyjmowana tak szybko jak jest to możliwe. Nie używaj wodorotlenku sodu by podwyższyć pH. Jest on bardzo silnie żrący i trudno się nim pracuje. Wodorotlenek potasu jest o wiele łatwiejszy w użyciu.
Codziennie albo co drugi dzień sprawdzaj pH, żeby mieć pewność, że ma dokładnie lub prawie dokładnie pożądaną wartość.
Zbiornik
Zbiornik powinien być tak duży jak się tylko da. Bądź przygotowany! Jeśli zapomnisz uzupełnić poziom wody lub roztworu składników odżywczych, możesz spowodować tragedię swoich zbiorów. Rośliny używają o wiele więcej wody niż składników odżywczych, a do tego woda odparowuje z systemu. Przybliżony ubytek wody z systemu to 5 do 25% dziennie, w zależności od warunków klimatycznych (głównie wilgotność i temperatura) i rozmiaru roślin. To przelicza się na wiele, wiele litrów roztworu tygodniowo. Jeśli zbiornik jest przykryty, to jest mniejsze parowanie. Kiedy zużywa się woda, wzrasta koncentracja pierwiastków śladowych w roztworze; wtedy jest mniej wody w roztworze i prawie taka sama ilość składników odżywczych. Bardziej wymyślne systemy mają zawór (zwykle zawór pływakowy podobny do tego jaki znajduje się w toalecie), który dodaje więcej wody, kiedy jest ona zużywana ze zbiornika. Większość systemów ma linię ciągłą na wewnętrznej stronie zbiornika, pokazującą poziom roztworu. Woda powinna być dodawana skoro tylko poziom roztworu się obniży. To może się dziać nawet codziennie! Zbiornik powinien zawierać co najmniej 20% więcej roztworu składników odżywczych, niż potrzeba do uzupełnienia podłoża, by skompensować parowanie. Im większa objętość płynu, tym łatwiej system przebacza i tym łatwiej jest go kontrolować.
Sprawdzaj poziom zbiornika codziennie i ponownie napełniaj, jeżeli to konieczne.
Opróżnienie i napełnianie urządzeń hydroponicznych ze 100-300 litrami wody to ciężka praca. Aby robić to z łatwością, system powinien być zdolny wypompowywać roztwór ze zbiornika. Jeżeli woda musi odstać kilka dni, by chlor się się ulotnił lub trzeba zmienić pH przed wlaniem roztworu do zbiornika, system powinien wypompowywać roztwór ze zbiornika. To przyniesie dużą ulgę w wykonywaniu zadań ogrodnika hydroponicznego. Zużyty roztwór składników odżywczych może być wypompowany do ogrodu warzywnego lub do najbliższego drenu, ale nie do szamba. Nie próbuj używać takiego zużytego roztworu składników odżywczych przy innych domowych roślinach konopi. Jeżeli system jest niezdolny do wypompowania zużytego roztworu składników mineralnych z łoża, umieść urządzenie na takiej wysokości, któa umożliwi odsysanie lub odpływ grawitacyjny do drenu przydomowego ogródka.
Cykl nawadniania
Cykl nawadniania albo podlewania zależy od tych samych rzeczy, co gleba: rozmiary roślin, warunki klimatyczne i rodzaj użytego podłoża. Jeżeli cząsteczki są wielkie, okrągłe, gładkie i drenują się szybko jak żwir groszkowy, cykl będzie częsty: 2-4 razy dziennie. Włókniste podłoża jak wermikulit z nieregularną powierzchnią drenują się powoli. Te podłoża są nawadniane rzadziej albo używają kapilarnego systemu tamponowego. Systemy nawadniające ze żwirem groszkowym ogólnie są podlewane dwa albo trzy razy dziennie przez 30 minut. Woda podchodzi do poziomu 1 cm od powierzchni żwiru i powinna drenować się zupełnie z podłoża przy każdym nawadnianiu. Systemy nawożone powierzchniowo zwykle są nawadniane przez 30 minut trzy do czterech rzy dziennie. Podczas i wkrótce po nawadnianiu, zawartość składników odżywczych w podłożu i zbiorniku ma taką samą koncentrację. Ponieważ pomiędzy nawadnianiami upływa czas, koncentracja składników odżywczych mogłaby zmieniać się tak, że roślina nie byłaby zdolna ich zużywać. Istnieje wiele różnych poglądów na temat częstotliwości nawadniania. Tak jak gleba, eksperymenty prawdopodobnie powiedzą ci więcej niż wszystko inne. Jeden z hodowców tłumaczył mi "po otrzymaniu nowego rodzaju szukasz po omacku". Temu hydroponicznemu ogrodnikowi zajęło dwa lata zanim zaczęło mu to działać prawidłowo. Teraz zbiera co miesiąc kilogram suszonych szczytów z dwóch pokoi z trzema lampami. Jeżeli to możliwe, próbuj eksperymentów na jednej albo dwu roślinach jednocześnie, zamiast poddawać eksperymentom całe łoże albo ogród.
Temperatura roztworu składników odżywczych powinna utrzymywać się w granicach 18-24C. Roztwór składników odżywczych może być ogrzany zamiast pokoju, jeżeli masz problemy z utrzymaniem ciepła w pokoju w zimie. Aby ogrzać roztwór składników odżywczych, zanurz w nim uziemione druty ogrzewające. Ogrzanie dużej objętości roztworu może zabrać kilka dni. Nigdy nie wkładaj kabli grzewczych do podłoża bezglebowego. Ciepło od kabla może dosłownie usmażyć korzenie. Kiedy powietrze jest chłodniejsze niż woda, woda będzie szybko parować. Im większa różnica temperatur, tym bardziej wilgotne powietrze. Pamiętaj oszacować koszty, kiedy używasz tej techniki: temperatura kontra wilgotność kontra koszt. Roztwór składników odżywczych powinien być zastępowany wodą, która ma temperaturę przynajmniej 15C. Zimna woda będzie szokiem dla roślin. Podgrzanie mogłoby zając kilka dni, co zahamowałoby rozwój wszystkich roślin. Nigdy nie pozwól temperaturze wody przekroczyć 30C. Gdyby korzenie stały się zbyt gorące, mogłyby ulec uszkodzeniu. Zanurzalne grzejniki jakiegokolwiek rodzaju muszą być uziemione i zbudowane z materiałów, które nie wydzielają żadnych szkodliwych substancji; najczęstszy jest ołów.
Składniki odżywcze- zaburzenia
Kiedy ogród hydroponiczny jest podporządkowany regularnemu rozkładowi zajęć, zwykle unika się problemów ze składnikami odżywczymi. Zmieniaj roztwór składników odżywczych, jeżeli przyczyna zaburzeń w odżywianiu nie jest znana. Ta metoda jest najłatwiejsza i najbardziej bezpieczna. Jeżeli jesteś w stanie określić dokładnie przyczynę zaburzeń, dodawaj o 10 do 20% więcej brakującego składnika przez dwa tygodnie albo do usunięcia zaburzenia.
Ogrody hydroponiczne muszą być dokładniej obserwowane niż ogrody ziemne. Jeśli pH jest niewłaściwe i brak jest składników odżywczych, to mogłoby to poważnie wpłynąć na ogród, a ogrodnik-nowicjusz może zauważyć problem dopiero w jego zaawansowanym stadium. Działanie musi być szybkie i dokładne, ale reakcja na lekarstwa zajmie roślinie kilka dni. Zastosuj nawożenie dolistne na chore rośliny, by przyspieszyć efekty. A co jeżeli dwa albo więcej pierwiastków śladowych pozostaje w niedoborze w tym samym czasie? To mogłoby spowodować, że roślina nie pokaże braku konkretnych przyczyn, tylko same symptomy! Co robić kiedy ogród wejdzie w syndrom braku nieznanego składnika odżywczego? Kiedy zdarzy się ten rodzaj problemu łamiącego ci głowę, zmień natychmiast roztwór składników odżywczych! To dostarczy brakujących pierwiastków śladowych. Rośliny nie muszą być diagnozowane, tylko leczone.
Jeżeli ogród ma zaburzenia w pobieraniu składników odżywczych, zmień roztwór składników odżywczych i popraw pH.
Najczęstszym ciężkim do wykrycia zaburzeniem jest brak magnezu. Większość nawozów nie ma dość magnezu, by pokryć niedobór. Twarda woda zawiera więcej magnezu i wapnia. Może zawierać go tyle, by rozwiązać ten problem; podlewaj wodą z solami gorzkimi. Raz rozpoznane przenawożenie jest łatwe w postępowaniu. Wyługuj roztwór składników odżywczych, a następnie przepłucz świeżą wodą. Ilość płukań systemu zależy od powagi sytuacji. Przepłucz co najmniej dwa razy. Zastąp właściwie wymieszanym roztworem. Zaburzenia składników odżywczych przytrafią się wszystkim roślinom w tym samym czasie, jeżeli otrzymują one ten sam roztwór. Inne ważne zaburzenia, jak spalanie przez wiatr, brak światła, szok termiczny, szkody wyrządzone przez grzyby i owady, zwykle najwyraźniej widać na roślinach, które są najbardziej zaatakowane. Na przykład rośliny, które rosną przy grzejniku, mogą wykazywać oznaki płowienia od ciepła, podczas gdy reszta ogrodu wygląda zdrowo. Albo roślina na brzegu ogrodu może być mała albo smukła, ponieważ otrzymuje mniej światła.
Twój własny system
Jedną z opcji jest zbudowanie własnego urządzenia hydroponicznego. Jest to łatwe, ale są pewne rzeczy, o które trzeba się zatroszczyć, by system pracował właściwie. Uszczelnienie wszystkich złączy i używanie małej ilości albo nie używania szwów to dwie podstawowe zasady budowania urządzenia hydroponicznego. Uszczelnij szwy substancją nieprzemakalną lub użyj żywicy i materiałów z włókna szklanego, by urządzenie nie przeciekało. Nic tak nie załamuje, jak wyjazd na kilka dni, i odkrycie po powrocie , że urządzenie hydroponiczne zalało sypialnię na górze i dom, który opuściłeś. Nie tylko rośliny były martwe, kiedy dotarłeś do domu, ale cały dom był zniszczony przez wodę. Cała ta praca, by budować urządzenie i zaoszczędzić trochę kasy, kończy się kosztem przekraczającym najdroższe urządzenie hydroponiczne w High Times, i odsuwa żniwa o całe miesiące. Otwory drenażowe albo połączenia rurowe muszą być pewnie zamocowane, bez żadnych przecieków. Taśma teflonowa jest dobrym rozwiązaniem przy takich połączeniach. Wiele systemów hydroponicznych, używających metody napełniania i drenażu, musi mieć łoża podniesione tak, by roztwór mógł odpływać z powrotem do zbiornika. Rozważ to, kiedy będziesz budował i instalował urządzenia hydroponiczne w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią pod sufitem. Zbiornik może być umieszczony w dziurze w podłodze, jeżeli przestrzeń pod sufitem jest ograniczona. Jeden z hodowców używał miski pompy olejowej w betonowej dziurze w piwnicy. Wielki, przykrywany zbiornik jest bardzo ważny. Pamiętaj, im większy zbiornik, tym więcej wybacza. Im większy zbiornik, tym więcej roztworu. Im więcej roztworu, tym dłużej zajmie opróżnianie go; pH nie będzie się tak szybko zmieniać i ogólnie będzie bardziej stabilne. Rozmiar zbiornika hydroponicznego jest ważny. Korzenie muszą tak rosnąć, by utrzymać roślinę. W wielkich systemach, korzenie wiją się przy dnie zbiornika. Faktycznie tworzą taką masę, że wyglądają jak wielka mata albo materac z korzeni. W mniejszych lożach, pięcio- lub piętnasto-litrowych, korzenie mogłyby wypełnić zbiornik i wyrastają poza dno w ciągu dwóch do sześciu tygodni. Tak jak z glebą, rozmiar zbiornika hydroponicznego powoduje tragiczne albo zbawienne skutki. Korzenie będą zatykać dren. Zrób małe oczko (5 mm albo mniej) ekranowe odpornym na korozję materiałem ak np. plastik ponad drenem. Ekran powinien być łatwy do usunięcia i czyszczenia. Częstość nawadniania zależy od rodzaju użytego podłoża bezglebowego. Szybko drenujące się podłoże jak żwir groszkowy wymaga nawadniania 2-4 razy dziennie, podczas gdy drenujący się powoli wermikulit wymaga nawadniania tylko raz dziennie albo rzadszego. Napełniaj łoże tak, by było równomiernie wilgotne; drenuj je całkowicie i szybko, by tlen był dostępny dla korzeni, kiedy to tylko możliwe. System nawadniający może być tak prosty jak używanie 25-litrowego plastikowego wiadra wypełnionego do połowy wymytym żwirem i z otworem drenażowym w dnie. Otwór zatykamy korkiem, wtedy wlewamy roztwór składników odżywczych, trzymany w innym 25-litrowym wiadrze. Po 20-30 minutach wyjmujemy korek i roztwór składników odżywczych jest drenowany z powrotem do innego wiadra, by wykorzystać go później tego samego lub następnego dnia. Ta metoda robi mało bałaganu, ponieważ płyn jest przelewany przez powietrze (które od razu go napowietrza). Ten system to łatwy i niedrogi sposób dla ogrodników tradycyjnych, by rzucili okiem na uprawę hydroponiczną. Nie jest to system najskuteczniejszy ani najbardziej płodnym ale warto spróbować!
Inny ręczny system z nawadnianiem grawitacyjnym polega na połączeniu zbiornika wiadra z podłożem bezglebowym albo łożem za pomocą węża gumowego. Wiadro wtedy jest podnoszone powyżej pojemnika, tak że roztwór składników odżywczych spływa do niego. Po kilku godzinach, wiadro jest obniżane, by roztwór mógł spłynąć z powrotem. Instalacja takiego systemu może zająć kilka godzin i może wymagać wyprawy do sklepu z narzędziami po kilka plastikowych mocowań. Raz zainstalowany, system nie robi bałaganu ani zamieszania. Tylko bądź tam codziennie by podnosić i opuszczać wiadro i zwracaj uwagę na parowanie roztworu składników odżywczych.
Następny rodzaj aktywnego odzyskiwalnego urządzenia hydroponicznego wymaga użycia pompki akwariowej i również działa według podstawowej metody nawadniania. Pompuje ona powietrze do szczelnego zbiornika pełnego roztworu składników odżywczych. Ciśnienie z pompy powoduje, że roztwór pompuje się w górę do łoża hydroponicznego. Pompa tak naprawdę wtłacza powietrze do roztworu składników odżywczych! Gdy roztwór jest w łożu pompa wciąż przeciska powietrze przez roztwór. To napowietrza roztwór składników odżywczych, kiedy jest w kontakcie z korzeniami. Ten system łatwo jest zautomatyzować. Niedrogi timer może być podłączony do pompy, tak że urządzenie może działać automatycznie, utrzymując roztwór w łożu przez około 2 godziny. Ta metoda jest dobra dla ludzi, którzy nie mogą codziennie dostarczać składników odżywczych ręcznie. Uważaj żeby podłączona do automatu pompa nie włączała się na sucho.
Inny rodzaj aktywnego, odzyskiwalnego systemu nawadniania przydennego używa zanurzanej pompy, co jest trochę bardziej kosztowne. Ten rodzaj systemu może zawracać do obiegu składniki odżywcze kilka razy dziennie w cyklach 20-30 minutowych. To system, którego używa wielu domowych ogrodników i zawodowców. Jest to jeden z najbardziej udanych systemów z powodu jego łatwej obsługi i sterowania, co może być ćwiczone. Roztwór składników odżywczych jest podawany kilka razy dziennie: osiąga się maksymalnie dostarczanie i pobieranie składników odżywczych. Timer jest włączony do cyklu nawadniania i automatyzuje system. Upewnij się, czy system jest zaprojektowany by trzymać pompę w zanurzeniu, by uniknąć blokady powietrznej. Uważaj również na niepotrzebne odsysanie.
Zaczynamy
Kiełkowanie nasion w podłożu może nie być najłatwiejsze. Drobne nasiona łatwo się wymywają, dostają się zbyt głęboko albo wysychają. Wielu ludzi woli sadzić nasiona albo szczepki w pojemniku torfowym lub kostce korzennej. Pojemnik albo kostka są przesadzane do podłoża, gdy roślina ma dwa albo trzy tygodnie. Pamiętaj, by usuwać nylon owinięty dookoła donic torfowych.
Szczepki najlepiej przesadzać do ogrodu hydroponicznego przy użyciu kostki korzennej lub donicy torfowej. W ten sposób kiedy szczepki są wstawiane do podłoża hydroponicznego, kostka korzenna będzie zdolna utrzymać dodatkową wilgoć, której potrzeba dla suchych przerw pomiędzy nawadnianiem. Przesadzanie jest łatwe w hydroponice, po prostu wyjmij roślinę z podłoża i wstaw ją w inne podłoże. Im młodsza roślina tym lepiej to działa. Jeżeli pozwala się by korzenie urosły bardzo długie, będą się łamać kiedy się je ruszy podczas przesadzania. Jeżeli korzenie są odrywane i niezbyt łagodnie wsadzone do podłoża spowoduje to szok. Po przesadzaniu nabierz trochę roztworu składników odżywczych lub zmieszaj roztwór witaminy B i podlej nim nowo posadzoną roślin tak by dostała odpowiednią porcję wilgoci pozwalającą korzeniom się umocować.
Dobrze jest nawadniać łoże cztery do sześciu razy dziennie, tak długo jak roztwór składników odżywczych drenuje się zupełnie za każdym razem i nie ma wody, która wciąż moczy korzenie, utrzymując je w stanie zbyt wilgotnym. Maksymalny cykl nawadniania nie powinien być dłuższy niż 30 minut.