Forum Haszysz

Aeroponika
system produkcji roślinnej bez zastosowania środowiska stałego (uprawa ziemna) lub ciekłego (hydroponika).

Historia
Metoda ta została wprowadzona w 1970 roku przez Franco Massantiniego.

Zasada działania
Aeroponika działa z grubsza na podobnych zasadach co hydroponika z jedną zasadniczą różnicą w budowie systemu:

Korzenie luźno zwisają z koszyczków [ ang. Netpots ] a ich medium to powietrze i rozpylona przez specjalne micro dysze [ ang.Sprayers ] mgiełka nawozów która nie pozwala korzeniom całkowicie wyschnąć co prowadziło by do ich wyniszczania. Polega to na dostarczaniu mgiełki na korzenie i osuszaniu ich w cyklach. Poprzez szybką wymianie gazów pomiędzy błonami subkultury korzeni czyli dostarczaniem a osuszaniem ich na korzeniach powstaje mikro cienka warstwa substancji odżywczych które roślina wchłania i odparowuje przed następnym cyklem. Dlaczego właśnie aeroponika ?
Odpowiedź jest prosta: Szybkość i kontrola to główna zaleta takich systemów. Wszelkie zmiany w ph, zmiany nawozów są rejestrowane przez rośliny natychmiast. Jeżeli przesadziliśmy z nawozami wymieniamy pożywkę na właściwą a rośliny reagują natychmiastowo. Natomiast rośliny w idealnych warunkach rosną jak oszalałe ;)

Przykład 3 dniowego przyrostu roślin w systemie którego budowę przedstawiam poniżej pod lampą hps 400W: Elementy niezbędne w każdym systemie
Zbiornik na pożywkę
Zbiornik na korzenie
Grzałka wody
Pompka napowietrzająca
Pompa wody
Wąż gumowy lub rurki pcv
Dysze spryskujące
Taca z koszyczkami
Keramzyt, Granulat ceramiczny, Kostki Wełny

Zbiornik na pożywkę
Zbiorniki są różne dedykowane do systemów hydro i aeroponicznych - kosztujące odpowiednio, ich producenci chwalą się że są odporne na glony, oraz tanie z reguły łatwo dostępne w każdym markecie budowlanym wanny i kastry budowlane. Wielkość takiego pojemnika zależna jest od ilości roślin jaką chcemy uprawiać ale w większych zbiornikach łatwiej kontrolować PH i EC ale zużywamy więcej nawozów. W mniejszych zbiornikach wlewamy mniej chemii lecz częściej kalibrujemy stężenie i kwasowość pożywki. Polecam znalezienie złotego środka z uwzględnieniem miejsca jakim dysponujemy w namiocie uprawowym lub pomieszczeniu. Zbiornik na korzenie
Korzenie rosną szybko i zajmują sporo miejsca im go więcej i im więcej swobody mają korzenie tym lepiej. Korzenie błyskawicznie urosną w dół i zanurzą się w wodzie więc warto pomyśleć o osobnym zbiorniku dla nich. Jeżeli nie zrobimy tego z systemu aeroponicznego zrobi nam się bubbler. Czytanie dalej tego arta nie ma sensu jeśli nie macie osobnego zbiornika na korzenie - poniżej foto osobnego zbiornika na korzenie z dyszami na pcv. Grzałka wody
Grzałka akwarystyczna z termostatem ma za zadanie utrzymać odpowiednią temp pożywki w przedziale 20 stopni Celsjusza i nie powinna przekroczyć 23 stopni. Podczas fazy naświetlania roślin nie stanowi to problemu ponieważ zbiornik z wodą dobrze akumuluje ciepło z otoczenia. Jednak w fazie nocy temperatura pożywki może spaść poniżej tej temperatury. Termostat w grzałce skutkuje tym iż w fazie dnia pożywka nie zamieni nam się w zupę korzeniową a w nocy dogrzeje nam zbiornik i nie szarpnie po kieszeni. Grzałek na rynku mnóstwo do wyboru do koloru najważniejsze aby miała termostat Pompka napowietrzająca
Pompka napowietrzająca zaopatruje roztwór w drogocenny tlen. Jeden z podstawowych elementów niezbędnych do życia korzeni. Mimo faktu iż korzenie w aero zwisają luźno i teoretycznie mają dostęp do powietrza - napowietrzanie roztworu pozwala zachować je w dobrej kondycji. Bez tego zabiegu możemy spodziewać ich gnicia. Do pompki potrzebujemy jeszcze wąż w którym czopujemy koniec robimy dziurki aby powietrze mogło się wydobywać i rokładamy po zbiorniku z pożywką. Będzie pływał więc mocujemy. Na szczęście pompa wody i grzałka montowana jest na przylepki które przytrzymają wężyk. Można użyć kamienia napowietrzającego wtedy przytrzyma nam wężyk i nie dziurkujemy go już! Pompa wody
Przeznaczenie w aero jedno dostarczać pożywkę ze zbiornika w stronę korzeni. Na rynku a raczej w markecie budowlanym występują pompy do wody:
Pompy zanurzeniowe do wody brudnej czystej - drogie głośne prądożerne.
Pompy obiegowe / cyrkulacyjne do instalacji CO - masakrycznie drogie
Pompy fontannowe - to te same co akwariowe tylko z lancą do tworzenia fontanny
Pompy akwariowe - Na tych się skupimy

Pompy akwariowe dzielimy jeszcze na dwa typy
Pompa zanurzeniowa
Pompa mogąca pracować poza wodą.

Pompy takie mają różne wydajności od 300 do 3000 Litrów na godzinę Kupujemy w miarę najmocniejszą ale nie mniejszą niż 1000 / 12000 Litrów na godzinę inaczej nie powstanie odpowiednio wysokie ciśnienie w rurach i nasza pożywka nie będzie tryskać z dysz tylko będzie się lała a to nie o to nam chodzi. Poza tym apetyt rośnie w miarę jedzenia i mocniejsza pompa się przyda zawsze. Ułatwiając sobie życie w przyszłości wybierzemy pompę mogącą zasysać na głęboko poza wodą z prostej przyczyny - przedłużamy wlot wody wężem i zbieramy pożywkę nawet z dna. Przy podmianach ze zbiornika pompa zanurzeniowa nie ssie dokładnie od dołu. W szerokim zbiorniku objawia się to zostawianiem 5 - 10 litrów pożywki których bez wyspecjalizowanej gimnastyki nie możemy wylać a takich podmian powinniśmy dokonywać raz w tygodniu Proces regulujemy dwoma zaworami gdy potrzebujemy cyrkulować pożywkę zawór górny zamykamy a dolny otwieramy, gdy podmieniamy pożywkę odwrotnie zawór dolny zamykamy a górny jest otwarty.

Kanalizacja wewnątrz zbiornikowa
Dobra czymś musimy podać pożywkę od pompy na dysze a dalej na korzenie. Wszelkie rury pcv i węże nie mogą być przeźroczyste, woda + światło = glony. większość growerów stosuje właśnie rurki pcv są tanie łatwo dostępne i proste w obróbce.

Kilka najprostszych rozwiązań Jednak w naszym systemie mamy zbiornik na korzenie osobno więc rurki takie montujemy właśnie w nim i zasilamy wężem do pompy w zbiorniku na pożywkę. Zbiornik na korzenie oczywiście dziurkujemy aby pożywka mogła spływać z powrotem. Tak stworzy się zamknięty obieg.

Dysze , Spryskiwacze
Dysze podają naszą pożywkę na korzenie co jest istotnym elementem i ogólny rozwój rośliny a raczej jego szybkość zależy od kilku czynników. Idealne dla korzeni było by:

Temperatura pożywki spryskująca korzenie to 20 st. C.
Cykl nawadniania to 20-30 sekund ON / 3-4 minuty OFF.
Ciśnienie cieczy wylatującej z dyszy 100 PSI.
Średnia wielkość pojedynczej kropli 50 μ [ mikronów ].
Duża przestrzeń między korzeniami im większa tym lepsza.
Ciemność w zbiorniku korzeniowym - Promienie UV zabijają bakterie które bytują na korzeniach.ee

Dysze można podzielić na dwie kategorie.
Dysze rozpryskowe- Przy tych dyszach nie uzyskamy idealnych warunków jakie opisałem wyżej ale są to dysze które się z reguły nie zapychają. Dysze zamgławiające- Przy tych dyszach zapewnimy idealne warunki jednak mogą się zapchać i będzie potrzebny filtr wstępny - no chyba że nie mamy sąsiadów pod sobą. Taca uprawowa
Tacę uprawowa możemy wykonać ze sprasowanego pcv które jest łatwe w obróbce [ tnie się nożykiem do tapet ] tanie a przede wszystkim na tyle mocne aby utrzymać ciężar roślin polecam grubości od 1 cm. W tacy uprawowej robimy dziury na koszyczki uprawowe.Finalny efekt z roślinami Widok korzeni od spodu Kiełkowanie w Aero
Niezależnie czy w koszyczkach mamy keramzyt, granulat, czy wełnę to i tak seedy należy wykiełkować właśnie w wełnie. Niektórzy używają zwykłej budowlanej wełny używanej do ociepleń ale ja polecam lidera na rynku Grodan. Różne kostki pocięte już na nasze potrzeby sprawdzają się tak jak powinny.

Potrzebujemy:
1. Netpots
2. Kostki wełny ja używam grodan'a 3. Granulat ceramiczny ewentualnie keramzyt - polecam wymoczyć wygotować w roztworze o ph odpowiednim dla hydro 5.5 - 6.0 ja mam granulat ceramiczny. 4.Seedy tu akurat euforia z DP Zaczynamy zabawę
Z racji iż moje netpoty są rozmiaru najmniejszego 50mm po włożeniu kulek rozmiaru ok 12mm nie zostaje zbyt wiele miejsca dla kostki a pasowało by żeby kostka z wełny z seedem była równomiernie otoczona kulkami z każdej strony. Musiałem przyciąć na swoje potrzeby. Ostateczny wynik najlepiej użyć ostrego nożyka do tapet tnie wełnę ładnie i nie rozrywa. Uzupełniamy netpota kulkami do połowy i dopasowujemy kostkę Dokładamy kulek po bokach starając sie coby finalny efekt wyglądał mniej więcej tak Seedsy wyjąłem z lodówki i moczyłem przez godzinę w wodzie o odpowiednim ph 6.0 można to pominąć i nie moczyć w ogóle Podlewamy nasze koszyczki wodą z moczenia bo ma już odpowiednie ph nadmiar otrząsamy pilnując coby cała konstrukcja się nie rozpadła i robimy dziurki na głębokość centymetra Wkładamy nasze seedy do środka ja umieściłem je w szklarence do klonowania wylałem nieco wody na jej dno aby wilgotność była wysoka temperatura która w niej panuje to 23 stopnie po wstawieniu do boxa pod lampę. Następnego dnia pojawiły się kiełki wyciągnąłem je aby pokazać ale nie polecam w tym grzebać dadzą sobie spokojnie radę jeśli zrobicie wszystko wg instrukcji. Dodam że używam wody z RO czyli demineralizowanej o ph 6.0 z dodatkiem BioEssentials od General Hydropnics - zestaw mikroelementów Najdalej za dwa dni będę miał malutkie zielone szczęśliwe planciki gotowe do włożenia do mojego systemu.

Podsumowanie
Teraz macie już wiedzę jak postawić swoje pierwsze aero i jak wsadzić tam planciki. Są na rynku dostępne gotowe systemy ale te dobre kosztują sporo, te tańsze niczym nie odbiegają od zbudowanego samodzielnie a satysfakcja ogromna. Temat aeroponiki jest szeroki a ja starałem się nakreślić podstawowe aspekty budowy pierwszego systemu i wystartowania z uprawą.

Witam,
Rozpoczęłam swoją przygodę z Aeroflo 20 od GHE czy jest na forintów kto używał tego systemu miał bym kilka pytań z góry dziękuje.

Czekamy na odpowiedź w twoim temacie, który założyłeś viewtopic.php?f=8&t=988